Буэнос-Айрес

Часть 5-я: современность

Термин «современность», вынесенный в заглавие этого рассказа, – в некоторой степени условен. Речь здесь пойдет, во-первых, о действительно современном районе Буэнос-Айреса - Пуэрто-Мадеро. А во-вторых, о находящихся в старых районах города объектах, возведенных недавно или достаточно давно, но которые играют заметную роль в современной жизни Буэнос-Айреса и страны.

Начнем с нового района города под названием Пуэрто-Мадеро. Если Палермо – это район-парк, то Пуэрто-Мадеро – это район-порт. Но порт вспомогательный для города, большой роли в этом плане сегодня не играющий. Находится он по соседству с центром Буэнос-Айреса, прямо «за спиной» президентского дворца Casa Rosada.

Фото 1. Вид на высотки Пуэрто-Мадеро от президентского дворца. Самая высокая на фото - Башня Альвеар - жилой небоскреб и пятизвездочный отель в 54 этажа, 2017 года постройки. На сегодняшний день - самое высокое (239 м) здание в Аргентине.

Район носит имя предпринимателя Эдуардо Мадеро, который в конце 19-го века руководил созданием современного портового хозяйства города. Но видимо проектировщики тогда ошиблись с прогнозом объемов перевозок и параметрами будущих судов. Поэтому уже через 10 лет после завершения этого проекта в Буэнос-Айресе были вынуждены начать обустраивать новое портовое пространство (Пуэрто-Нуэво, основное до сих пор) - уже в другом месте города.

Фото 2-3. Новый район города - Пуэрто-Мадеро.

Это сделало ненужными доки Мадеро – уже начиная с 1926 года. Хотя они и позже продолжали выполнять вспомогательные портовые функции, вся эта зона постепенно пришла в упадок, превратившись в один из самых захудалых и криминогенных районов города, представлявший собой смесь складов и больших участков неосвоенной земли. И только в 1990-е эти территории начали свое радикальное преображение. Сейчас это модный коммерческий и жилой район, а также популярная туристическая достопримечательность.

Фото 4. При трансформации заброшенной территории порта проектировщики решили для аутентичности оставить там старые портовые краны (покрасив их в красные и жёлтые цвета), причальные стенки, фасады бывших складов.

Фото 5. В бывших складских кирпичных зданиях разместились рестораны и бутик-отели.

Сказать по правде, особо выдающейся архитектуры мы там не увидели, но в целом Пуэрто-Мадеро выглядит привлекательно. Там приятно погулять и посидеть в одном из многочисленных кафе или ресторанов. А для местных жителей это еще и востребованный жилой и офисный район.

Фото 6-7. По правую руку на этих фото - бывшие склады, превращенные в рестораны и отели; по левую - район высотных новостроек.

Доступ к реке, прогулочные зоны, новые постройки с современной инфраструктурой сделали этот район привлекательным для аргентинцев как безопасное и комфортное место для жизни и работы. Район Пуэрто-Мадеро построили вокруг 4-х доков бывшего порта и через каналы перекинули мосты, в том числе и знаменитый Мост женщины (Puente de la Mujer).

Фото 8-9. Мост женщины - вантовый пешеходный. Единственное объяснение, которое мы нашли этому имени, - это то, что в квартале, где мост построен, все улицы и площади носят имена знаменитых женщин страны. «До кучи» и мост назвали «женским».

Автор моста - всемирно известный испанский архитектор и инженер-строитель Сантьяго Калатрава. Он описал дизайн моста как представляющий образ пары, танцующей танго. Мы, конечно, не специалисты по танго, и видимо поэтому, глядя на мост, затрудняемся этот образ увидеть. Злые языки, правда, говорят, что это творение Калатравы очень напоминает не танго, а его же мосты в испанской Севилье и в ирландском Дублине.

Строительство Моста женщины продолжалось с 1998 по 2001 годы, а в 2018 году он был объявлен культурным наследием Буэнос-Айреса и является ныне для жителей города популярным местом для встречи Нового года.

Фото 10-11. Мост женщины - поворотный, с необычным асимметричным дизайном. Две неравные части моста, примыкающие к набережным, - неподвижны, а его центральная секция (102 метров длиной) – поворотная. Эта центральная секция поддерживается стальной «иглой» (наклоненной под углом 39°) с бетонным сердечником высотой около 34 метров. Эта часть моста может поворачиваться на 90 градусов, чтобы обеспечить свободный проход водного транспорта.

В районе Женского моста пришвартованы два корабля-музея под названиями "Президент Сармьенте" и "Уругвай".

Фото 12-12a. Фрегат «Президент Сармьенте» построен в 1897 году как учебный корабль для Морской академии Военно-морских сил Аргентины. На нем курсанты совершали учебные плавания, в том числе шесть кругосветных. Фрегат считается последним хорошо сохранившимся учебным парусником конца 19-го столетия. А с 1962 года до сего дня фрегат, названный в честь аргентинского президента, находившегося у власти в 1868—1874 годах, служит в качестве музея ВМС Аргентины.

Фото 13. Корвет «Уругвай» за свою историю (1874-1926) принимал участие в многочисленных научных экспедициях, спасательных операциях и даже был плавучей штаб-квартирой Военно-морской школы, а в настоящее время является судном-музеем. На заднем плане - «Аргентинская открывашка» - офисное здание, своими внешними параметрами немного напоминающее знаменитый Шанхайский всемирный финансовый центр.

А теперь перенесемся на площадь Лавайе – это старый район города, но история, которую мы хотим упомянуть, относительно недавняя. Рассказывая о Буэнос-Айресе, мы уже не однажды сокрушались по поводу того, что аргентинцы не слишком дорожат историческим обликом своей столицы, и за последние 50 лет снесли огромное количество зданий в центре города, заменив их безликими бетонными коробками. На площади Лавайе произошел один из первых случаев, когда сообщество Буэнос-Айреса было обеспокоено сохранением своего архитектурного наследия.

Фото 14. Площадь Лавайе: слева - здание Верховного Суда, справа - здание Мирадор Массу (Mirador Massue, именно о нем - речь).

Фирма, купившая землю в районе площади Лавайе вместе со стоявшим на ней жилым зданием 1903 года постройки, уже было начала его сносить (чтобы построить взамен современное офисное здание), но неожиданно встретилась с мощным сопротивлением общественности. И тогда фирма пошла на компромисс: оставила часть старинного здания (его башню) и вмонтировала в пространство за ним здание новое.

Фото 15ab. Здание Мирадор Массу: слева - старое, справа - новое сооружение. Источник обоих фото - интернет.

Фото 16-17. Здание Мирадор Массу на площади Лавайе. Решение фирмы может нравиться или нет, но оно компромиссное.

Фото 18ab. Новое здание Мирадор Массу со старой башней. Старое отражается в новом:)

Еще один недавний столичный объект – книжный магазин El Ateneo Grand Splendid. Недавний он – только по времени начала своего функционирования в новом качестве – 2000 год, а зданию, в котором он разместился, сейчас уже более 100 лет. И самое интересное – это здание бывшего театра, которое переоборудовали под книжный магазин.

Фото 19-20. Здание театра Grand Splendid, построенное в 1919 году, - один из образцов архитектуры «прекрасной эпохи». Теперь в этом историческом здании - один из красивейших книжных магазинов.

Театр Grand Splendid был открыт в 1919 году, но дело не заладилось, и через десять лет он прекратил свое существование. Здание впоследствии использовалось в качестве студии звукозаписи, кинотеатра, даже рынка. Много лет оно пустовало, и постепенно пришло в негодность. А потом его купила известная сеть книжной торговли El Ateneo, реконструировала и открыла там роскошный книжный магазин.

Фото 21-22. Современный книжный магазин в историческом здании театра.

Причём весь внутренний декор и интерьер сохранились: потолочные фрески, резные украшения и лепнина, театральное освещение и даже оригинальный красный занавес. А на сцене теперь - небольшое кафе, там же - рояль, на котором периодически исполняют спокойные мелодии.

Фото 23-25. Все интерьеры театра сохранены.

Главная современная деталь в интерьере - эскалаторы. Помимо этого, появились укромные местечки для чтения, удобные стулья, кафе, где можно почитать за чашечкой кофе.

Фото 26-27. Интерьеры книжного магазина Атенео.

По статистике, более миллиона человек ежегодно посещает Атенео. Не знаем, какой процент от этого числа - туристы, заходящие туда, чтобы просто подивиться на такой необычный книжный магазин. Вообще, должны признать, что Аргентина, судя по всему, очень читающая страна. В эпоху интернета такого огромного множества книжных магазинов, как в Буэнос-Айресе, мы не видели за последнее врямя нигде.

Настало время уделить внимание Обелиску (Obelisco de Buenos Aires), что установлен на Проспекте 9 Июля (Avenida Nueve de Julio). Он был построен в 1936 году в честь 400-летия основания Буэнос-Айреса, то есть сам по себе - это объект не новый, но что бы ни происходило в городе или стране, этот монумент всегда оказывается в центре событий.

Фото 28-28ab. Обелиск с разных ракурсов и в разное время дня.

Обелиск - прост и незатейлив и напоминает гигантский карандаш. Очень он похож на аналогичный монумент в Вашингтоне, только аргентинский – существенно ниже.

Фото 29-30. Обелиск и Проспект 9 Июля.

Обелиск — одно из главных культовых мест города и место проведения многих официальных и неформальных мероприятий. Его даже считают символом Буэнос-Айреса и демократии. Что только с ним ни делали: и флаг Ватикана на нем растягивали – в честь недавнего избрания уроженца Аргентины папой римским, и розовый презерватив на него надевали - в ознаменование Международного дня борьбы со СПИДом, и кино на нём показывали…

Фото 31ab. Обелиск регулярно «украшают» на злобу дня: слева - с флагом Ватикана, справа - в розовом презервативе. Оба фото - из интернета.

Но, похоже, что чаще всего у обелиска собираются спортивные болельщики, чтобы отпраздновать победу своей команды. Фотографии показывают, что же там творилось, когда проходил недавний чемпионат мира по футболу и особенно когда сборная Аргентины одержала в нем победу!

Фото 32. Аргентина - футбольный чемпион-2022. Народ ликует! Фото из интернета.

Мы были в Буэнос-Айресе через три месяца после окончания ЧМ по футболу, но тем не менее, рекламные плакаты, посвященные победе аргентинской команды, и любимым футбольным героям, встречались повсюду.

Фото 33ab-34ab. Аргентина - чемпион. Марадонна и Месси - национальные герои.

Фото 35. Футбол в Аргентине - национальная религия.

Мы для себя отметили, что футбольная победа-2022 пришлась очень кстати и позволила аргентинцам хотя бы на некоторое время отвлечься от постоянно сменяющих друг друга политических и экономических кризисов в стране.

Еще одна тема нам показалась до сих пор животрепещущей в Аргентине – это Мальвинские острова. Плакаты, напоминающие о том, что эти острова (на всех картах мира их называют Фолклендскими) должны принадлежать Аргентине, мы видели многократно не только в столице, но и в Патагонии, и в Игуасу.

Фото 36. На плакате написано: «Мальвины нас объединяют», «Мальвины - аргентинские».

Как известно, Фолклендские острова были открыты в 1690 году английскими мореплавателями и с 1841 года имели официальный статус британской «королевской колонии». Однако после обретения независимости, то есть с начала 19-го века, Аргентина считала эти острова своими, видимо, исхотя из территориальной близости. В 1982 году военные, которые правили тогда в стране, сделали попытку в ходе войны выдавить оттуда англичан. Но неудачно: Аргентина тогда проиграла, военную хунту прогнали.

Фото 37-38. Мемориал «Мальвинские острова» был создан в память о погибших аргентинцах в войне 1982 года. Мемориал расположен у подножия холма на площади Сан-Мартин.

И хотя после окончания той войны на проведенном референдуме жители Мальвинских/Фолклендских островов подтвердили, что хотят остаться подданными Великобритании, тема об их возвращении остается в Аргентине национальной идеей. Не исключаем, что правящие элиты сознательно ее периодически муссируют, чтобы отвлекать население от постоянных нерешаемых экономических проблем страны.

Фото 39. На стене изображены силуэты Мальвинских островов, ниже - выбиты имена всех 649 аргентинцев, погибших в войне 1982 г. c Великобританией.

От мемориала «Мальвинские острова» открывается вид на Английскую башню. Так она называлась до 1982 года, но после проигранной британцам войны за Фолклендские острова Аргентина башню переименовала в Монументальную. Построили её аргентинцы британского происхождения в 1910-1916 гг. в честь столетней годовщины Майской революции в Аргентине. Даже большинство материалов для ее строительства привезли из Великобритании, наряду с архитектором и техническим персоналом. На вершине башни, на каждой из ее сторон расположены четыре часовых механизма. Пять бронзовых колоколов и в наши дни звонят каждые 15 минут - в подражание колоколам лондонского Вестминстерского аббатства.

Фото 40. Английская, а ныне - Монументальная башня.

С площадки у мемориала «Мальвинские острова» хорошо видна еще одна достопримечательность города - высотное здание Кавана (Edificio Kavanagh), считающееся одной из вершин модернистской архитектуры.

Фото 41-42. На момент завершения своего строительства в 1936 году эта высотка была «самой-самой» по многим параметрам: самое высокое здание в Южной Америке (120 м), самое большое железобетонное сооружение в мире, самое роскошное по предоставляемым условиям проживания (центральное кондиционирование воздуха, 12 лифтов, центральная телефонная станция, полы из европейского дуба, двери из красного дерева, бассейн, холодильные камеры для мехов, ковров и даже для мяса).

Радикальный для того времени, лаконичный дизайн культового здания Кавана стал одним из символов достигнутого Аргентиной к 1930-м гг. богатства. А потом что-то пошло не так… Ученые до сих пор спорят, что же стало причинами того, что динамичная и богатая в первой четверти 20-го века Аргентина, с лучшим в мире сельским хозяйством и достаточно продвинутой на тот момент промышленностью стала «единственным примером в истории, когда развитая страна стала развивающейся, а не наоборот». Для экономистов упадок Аргентины, длящийся уже порядка 80 лет, остается загадкой. В 20-м веке мир пережил множество испытаний, включая две мировые войны. Но все страны, даже превращенные тогда в руины, со своими проблемами в последующем справились. Аргентина – почему-то нет.

Единое мнение на этот счет отсутствует. Чаще всего ругают шесть военных переворотов, произошедших в Аргентине в прошлом столетии. Но даже и после завершения периода военных диктатур разные политические и экономические режимы мало что изменили в стране. В Аргентине по какой-то неведомой причине не работают стандартные экономические практики, многократно и успешно опробованные в самых разных странах. Кто тут только не был у власти, сменяя друг друга: социалисты-перонисты, центристы, крайне правые консерваторы, неолиберальные монетаристы, но ситуация в стране к лучшему не поменялась...

Есть у Буэнос-Айреса еще одна визитная карточка – это танго. Не можем сказать, насколько этот танец популярен у самих жителей этого города, но что танго - это раскрученный продукт для туристов – это однозначно. И Аргентина им торгует очень успешно.

Фото 43-44. Уличное танго. Перед поездкой в Аргентину приходилось читать, что танго там танцуют прямо на улице. Действительно, пару раз мы это видели – однажды прямо рядом с кладбищем Реколета, во второй раз – рядом с одним из кафе в районе Сан-Тельмо. В обоих случаях танцоры были профессионалами и рассчитывали получить за свои танцы вознаграждение.

Танго родилось в конце 19-го века в портовых районах Буэнос-Айреса и Монтевидео, и поначалу этот танец был отвергнут средним и высшим классами. Он считался порочным, неприличным, «грязным». Те времена отторжения давно прошли (да и танец с тех пор видоизменился), и в 2009 году ЮНЕСКО одобрила совместное предложение Аргентины и Уругвая о включении танго в списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Фото 45. Уличное танго. С самого начала танго возникло как танец-импровизация. Танго очень часто называют диалогом между мужчиной и женщиной, хотя первоначально, как утверждают, это был мужской танец, поскольку среди портовой публики преобладали мужчины.

Для любителей танго в Буэнос-Айресе организованы несколько десятков танго-шоу, а также работают многочисленные милонги - клубы любителей танго, куда люди приходят не посмотреть, а потанцевать. В милонги мы не ходили, а вот одно из танго-шоу посетили.

Фото 46. Традиционное танго-шоу - это музыкальный спектакль с живой музыкой, со сценами из старой аргентинской жизни, с танго-песнями и танго-танцами.

Формат различных танго-шоу отличается: можно с ужином; можно – без, но с бутылочкой вина и закусками; можно и «на сухую». Естественно, это все, как и место проведения шоу, влияет на цену. Мы выбрали вариант с хорошими рейтингами, в пешеходной близости от нашей гостиницы и без ужина, но с бутылочкой вина и пирожными. Получилось – танго-шоу Пьяццолла (Piazzolla). Представление дают в старом городском театре, поэтому место очень атмосферное. Фотографировать и снимать видео было разрешено.

Фото 47. Ужин на танго-шоу накрывают в партере, но к моменту начала представления он уже завершается: на столах остаются только напитки. Так что стук вилок о тарелки атмосферу не нарушает. Тех, кто выбрал вариант без ужина, разместили в ложах - по периметру партера. У нас была своя ложа со столиком, бутылкой вина и пирожными.

Шоу, которое мы посетили, названо в честь Астора Пьяццоллы — аргентинского композитора второй половины 20-го века, известного на родине как «El Gran Ástor» («Великий Астор»). Общепризнанно, что его сочинения, вобрав элементы джаза и классической музыки, значительно обогатили и осовременили жанр танго.

Фото 48. На сцене играл оркестр аргентинского танго, ведущий инструмент в котором - бандонеон.

Внешне бандонеон смахивает на нашу гармонь или баян. Именно благодаря бандонеону, как считается, музыка аргентинского танго получила то пронзительно-щемящее звучание, которое привлекает к ней столько поклонников.

Фото 49. Это бандонеон, выставленный в фойе театра, принадлежал Астору Пьяццолле. Он был мастером игры на этом инструменте.

Танго-шоу в любом его варианте - не очень дешёвое удовольствие. Стоит ли оно этих денег? Пожалуй, да. Мы до сих пор вспоминаем то представление и испытанные эмоции.

Фото 50. Один из танцев с энергичными молодыми танцорами - видео.

Фото 51. А здесь танцевали «толстячки», как мы их назвали, танцоры немолодые, но ужасно забавные - видео.

{↑}

            Оглавление сайта